Rio Fashion Week confirma retorno ao calendário da moda

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou oficialmente na última terça-feira (16) que a cidade maravilhosa voltará a ser sede para a semana da moda. Após dez anos fora do calendário da moda brasileira, o antigo “Fashion Rio” volta com o nome de “Rio Fashion Week”, fazendo um retorno triunfal no ano que vem, já tendo datas confirmadas. Este retorno gera uma grande expectativa entre as marcas, modelos e o público que consome moda, reafirmando a força da moda em solo nacional.

História e importância do antigo “Fashion Rio”

Quando o assunto é sobre moda, o Brasil não fica para trás, possuindo grandes talentos, sendo confeccionadas peças com marcas conhecidas e grandes estilistas ou até mesmo modelos desfilando sob as passarelas. O calendário da moda brasileira ganhou uma estruturação nos anos de 1990 com o São Paulo Fashion Week, mas foi apenas no início dos anos 2000 que o Rio de Janeiro começou a integrar o calendário da moda brasileira. 

Em 2002, aconteceu a primeira edição do “Fashion Rio”, tendo conseguido se consolidar ao longo dos anos como uma das semanas mais importantes para a moda brasileira. O evento foi responsável por conter diversas apresentações revelando grandes talentos sob as passarelas, gerando empregos e aumentando a expansão cultural na cidade maravilhosa. Além disso, os desfiles contaram com apresentações em locais históricos da cidade, como o Palácio Tiradentes, a Marina da Glória e até mesmo no Píer Mauá.

Retorno ao calendário de moda

O Rio serviu de sede para a moda por alguns anos, tendo sua última vez em 2016. Nos dias atuais, a notícia do retorno da semana da moda no Rio de Janeiro gerou grande repercussão online, a informação foi confirmada primeiramente pela própria prefeitura da cidade em um comunicado feito por meio de sua rede social. Além disso, o evento ganhou um perfil próprio no Instagram onde as notícias oficiais são divulgadas ao público. 


 Anúncio oficial do Rio Fashion Week (Vídeo: reprodução/Instagram/@riofwoficial)


Porém o retorno acontece de uma maneira diferente, anteriormente intitulado “Fashion Rio” o evento passará a ser chamado de “Rio Fashion Week” o novo nome entrega um mais modernidade ao projeto. O novo e repaginado evento já tem datas confirmadas para o ano de 2026 e acontece entre os dias 15 a 18 de abril, tendo como cenário para as apresentações o Píer Mauá, localizado na zona central da cidade. A volta do Rio de Janeiro para o calendário da moda brasileira, gera uma grande expectativa sobre os novos e veteranos talentos a serem apresentandos, além de reafirmar a importância da moda nacional.

LED transforma passarela em carnaval no SPFW

O último domingo (19) contou com o penúltimo dia da nova temporada do São Paulo Fashion Week. A responsabilidade de finalizar esse dia ficou por conta da LED, em uma apresentação que aconteceu no Pavilhão das Culturas Brasileiras, localizado no Parque Ibirapuera. A marca fechou o dia em grande estilo, em uma coleção que levou o público a um carnaval fora de época e trouxe como surpresa, ao final do desfile, músicos que incendiaram a passarela, criando um momento único e divertido.

Carnaval fora de época na passarela

A LED foi criada em 2013 com a visão de fazer moda como forma de resistência, unindo estilo e temáticas sociais e políticas. Atualmente, a marca mineira, que já fez sua contribuição outras vezes para o SPFW, voltou para o evento com a responsabilidade de finalizar o penúltimo dia de apresentações. Sob o comando dos estilistas Célio Dias e Cleu Oliver, a nova coleção da dupla assumiu as passarelas de um dos maiores palcos da moda na América Latina, referenciando e celebrando uma das maiores festas culturais do Brasil, o carnaval.


Desfile da LED no SPFW (Vídeo:reprodução/Instagram/@hylentino/@led_cd)

 Ao final do desfile, a passarela foi incendiada pelo clima carnavalesco, transportando o público para uma imersão na festa nacional. Contando com músicos participantes de escolas de samba que tocavam bateria e com a modelo e passista Jamilly, que brilhou na passarela tanto desfilando quanto sambando. E a dupla de estilistas Célio e Cleu entrou no momento de agradecimentos com blusas escritas “Não deixe a moda nacional morrer”, fazendo referência ao samba cantado por Alcione “Não deixe o samba morrer”.

Estilo e apostas da nova coleção

A nova coleção ganhou o nome de “Barracão-Carnaval”; a dupla quis trazer a energia contagiante dessa época do ano que geralmente ocorre em fevereiro ou março. Além da coleção, o visual apresentado pelas modelos, como maquiagens e cabelos, também quis reafirmar essa festa.

Para a apresentação da nova coleção, a dupla buscou referências no carnaval, deixando isso bem estampado nas vestimentas desfiladas na passarela. Pensando nessa festa, uma colaboração chamou a atenção do público: a marca Brahma se juntou à LED, estampando a blusa com a logo da marca em alguns looks. A estratégia foi inteligente e bem pensada por ambas as partes, pois a marca de bebidas alcoólicas possui um dos camarotes mais famosos da época do carnaval.


Desfile da LED no SPFW (Fotos:reprodução/Instagram/@topicomns)

Além disso, outra forma de homenagear a festa foi utilizar cores vibrantes, estampas em listras, trazendo um divertimento para a coleção e adereços utilizados na cabeça e no colo, referindo-se a acessórios usados por passistas. Contudo, a marca mineira também optou por trazer algumas peças em alfaiataria e tons terrosos, bege e brancos, mostrando uma variedade de opções, mantendo a proposta inicial do carnaval, mas também optando por atender os mais variados públicos. 

Projeto Cria Costura apresenta peças criadas por alunos periféricos no SPFW

Neste último sábado (18), o projeto Cria Costura chegou às passarelas da nova temporada do São Paulo Fashion Week, com uma apresentação emocionante, compartilhando aos espectadores do desfile vestimentas confeccionadas pelos próprios alunos do projeto. As peças criadas possuem inspiração no balé triádico, conhecido por explorar o abstrato e a geometria, utilizando a dança, os bailarinos e figurinos para essa representação. 

Detalhes sobre o projeto social Cria Costura e SPFW

A edição de número 60 do SPFW, que é conhecida por ser um dos mais importantes da moda na América Latina, conta com apresentações diversas. Além de marcas e estilistas reconhecidos nacionalmente, o evento abre espaço em sua passarela para que movimentos e programas sociais possam apresentar suas iniciativas e projetos por meio da expressão da moda, fazendo com que eles ganhem uma grande visibilidade e reconhecimento.

O projeto Cria Costura foi criado pelo Instituto Nacional de Moda e Design, que é uma organização social sem fins lucrativos, tendo como objetivo a valorização da moda brasileira. O projeto criado por eles tem como missão capacitar jovens da periferia de São Paulo, agindo com aulas tanto práticas como teóricas, e unindo o empreendedorismo e a moda para ajudar esses jovens na busca pela entrada no ramo profissional da moda.


Desfile do projeto Cria Costura no SPFW (Foto: reprodução/Instagram/@__the_vault___)

Para essa apresentação, os alunos contaram com aulas da estilista Simone Nunes, formada em desenho industrial pela Unesp e especializada em moda em Milão. Os visuais demonstrados nos corpos das modelos no desfile foram criados pelos alunos que estão no módulo 2 do projeto, tendo inclusive entrado ao lado de suas criações no final do desfile. Mas não foram só eles que ganharam espaço no SPFW. No Pavilhão das Culturas Brasileiras, os alunos do módulo 1 puderam deixar suas criações expostas.

Peças inspiradas no balé triádico

O balé triádico possui estilo abstrato, explorando a relação entre o corpo e geometria, utilizando a dança e bailarinos como esculturas e figurinos que se destacam, representando a parte da geometria referenciada neste estilo de balé. Para as criações apresentadas no SPFW, os alunos do projeto usaram este estilo de dança como ponto de partida, recriando a geometria e composições de cores que compõem os figurinos.


Desfile do projeto Cria Costura no SPFW (Fotos: reprodução/Instagram/@__the_vault___)

Na passarela, o conceito de partida foi bem aproveitado pelos jovens. Em um dos visuais, a saia curta em releitura da saia tutu bandeja do balé foi trazida, referenciando a dança de maneira moderna. Além disso, o estilo triádico foi bem representado por cores vibrantes e estampas, tendo sido apresentado em diferentes momentos no desfile.

O maior destaque foram as cores e desenhos feitos nas vestimentas, mas, além disso, as texturas se fizeram presentes de maneira diversa, trazendo o olhar desses jovens em visuais modernos desfilados pelas modelos. Os diferentes recortes também se fizeram presentes, passeando de roupas longas a curtas. Ao final do desfile, os jovens subiram à passarela ao lado de suas criações. Com esses resultados, o projeto mostra que sua missão e objetivo têm sido bem aproveitados pelos jovens que participam do programa.

Lilly Sarti apresenta desfile com peças intercambiáveis no SPFW

O palco do teatro do shopping Iguatemi transformou-se em uma passarela para receber a marca da estilista Lilly Sarti no terceiro dia da São Paulo Fashion Week, que aconteceu nesta quarta-feira (15). A marca apresentou sua nova coleção, com apostas para o inverno de 2026, em um desfile marcado por conceitos e visuais inspirados na década de 1980, com um toque de modernidade.

O estilo e história de Lilly Sarti

A estilista Lilly Sarti iniciou seu caminho na moda ainda muito jovem. Com apenas 19 anos, criou sua primeira peça, o que a levou a enxergar uma oportunidade de empreender, vendendo roupas confeccionadas por ela mesma para suas amigas. Algum tempo depois, decidiu investir seriamente na empresa ao abrir uma sociedade com sua irmã, Renata Sarti.

A marca nasceu levando o nome da fundadora e já soma quase 20 anos de história da parceria entre as irmãs. Mesmo após tanto tempo, mantém viva sua essência inicial, que reflete a personalidade das sócias, com peças de estilo boho que não perdem a modernidade, característica que permite à marca atender a um público diversificado com peças versáteis.


 

Lilly Sarti desfilando no SPFW (Vídeo: reprodução/Instagram/@spfw/@lillysartibrand)

Com 19 anos de história, a marca caminha no próximo ano para suas duas décadas de existência, sem perder suas características iniciais, atendendo a seu amplo público e conquistando novos olhares. Para a nova coleção apresentada, Lilly Sarti reafirma sua capacidade de compreender o público, oferecendo visuais que apostam na versatilidade, permitindo que cada pessoa monte seu próprio look ao adquirir as peças.

Desfile no São Paulo Fashion Week

Para a nova edição do SPFW, a marca levou um desfile repleto de conceitos, aproveitando o cenário que era o palco de um teatro para performar os visuais de sua nova coleção. Na passarela que continha três atos, o início da apresentação foi feito por modelos na escada, formando uma fila única. Para a finalização do desfile, o palco foi iluminado por luzes no chão em formato de quadrados que formavam um tabuleiro de xadrez, além disso, os modelos foram posicionados como peças desse jogo.


 

Lilly Sarti desfilando no SPFW (Fotos: reprodução/Instagram/@capricorniotextil/@nossacapri)

Nos visuais apresentados, a nova coleção aposta em peças intercambiáveis, o que conversa com a proposta da marca de atender grande parte de seu público, sendo versátil e permitindo que sejam usadas tanto para ocasiões casuais do dia a dia quanto para eventos noturnos. Além disso, a proposta permite que a pessoa que compra as vestimentas monte o look da maneira que se sinta mais confortável; a ideia entra de forma inteligente, abrangendo o público da marca.

Na passarela, as modelos desfilaram com visuais que variam entre o casual, a modernidade e a alfaiataria. Com peças jeans, lenços usados como acessório no pescoço, tonalidades em sua maior parte neutras e destaque para o couro, presente em calças, blusas e luvas que remetem aos anos 1980. Contudo, os designers também apostaram em sobreposições inusitadas e peças básicas essenciais ao guarda-roupa.

Hermès transforma passarela em deserto na Paris Fashion Week

Nesse fim de semana, foi a vez da marca de luxo Hèrmes anunciar sua coleção de primavera/verão 2026 na semana de moda de Paris. Contendo 57 peças nas tonalidades de marrom e creme, a diretora criativa Nadège Vanhee-Cybulski trouxe um cenário temático e um desfile inesquecível para os amantes da grife, que acabou se tornando uma das mais comentadas do evento.

Passarela vira deserto

A inspiração central da coleção veio de uma região selvagem no sul da França chamada Camargue, famosa por suas dunas que possuem uma leve aparência de deserto, além de cavalos brancos, pântanos e ambientes rústicos. Com a intenção de trazer o espírito equestre para a cidade, ela utilizou isso como ponto de partida para o desfile, com detalhes que lembram selas e equipamentos para cavalgar.


Detalhes da nova coleção da Hèrmes (Foto: reprodução/Instagram/@hermes)

Na coleção, os amantes da grife podem encontrar tops de couro, vestidos com costas “racer-back”, casacos de ceda, bermudas de couro, saias lápis e casacos longos. As peças são tanto de couro macio, quanto de camurça e seda e as estampas são antigas, mas reinterpretadas. Acessórios também chamaram a atenção, como lenços e bolsas em diferentes estilos.

A direção criativa da marca

Nadège Vanhee-Cybulski, uma estilista francesa, está no comando da Hèrmes desde 2014, quando foi anunciada como substituta de Christophe Lemaire. Valorizando o trabalho artesanal e as técnicas manuais da grife, ela presa pelas raizes equestres, destacando isso na coleção de primavera/verão 2026, reinterpretando para o presente e futuro.


Desfile da Hèrmes na PFW (Vídeo: reprodução/Instagram/@hermes)

Dentre os comentários sobre o desfile, o tópico que mais chamou a atenção entre os amantes da Hèrmes foram as cores utilizadas na vez. Marrom e tons neutros como aveia, oliva, bege, caqui e alguns detalhes em vermelho, que se destacavam perfeitamente nas peças. Segundo as redes da marca, a coleção é descrita como “uma viagem da terra até o mar, raios de um sol vermelho e o respiro do azul do mediterrâneo”.

Matéria do portal LorenaR7 por Eliza Lopes

Moda como emoção: Pieter Mulier estreia ‘Clothes that Cry’ em Paris

LA manhã chuvosa de sábado (4) em Paris serviu como cenário simbólico para a nova coleção de Pieter Mulier, diretor criativo da Alaïa. O clima cinzento refletiu perfeitamente a atmosfera que o estilista levou às passarelas da Semana de Moda de Paris, onde apresentou a coleção intitulada “Clothes that Cry”.

O show nas passarelas

O desfile, realizado sobre pisos de LED e sob um teto espelhado, buscou destacar as expressões dos modelos, criando um ambiente imersivo e intimista. Segundo Vogue, Mulier afirmou que não pretendia dramatizar, mas sim transformar a apresentação em um espelho do que ele próprio sentia. “Tudo é puxado e solto. Queria que fosse romântico, porque precisamos de esperança”, declarou.
A coleção explorou uma dualidade constante entre passado e futuro, revelar ou esconder, em peças que iam de vestidos a macacões em forma de casulo, ajustados ao corpo ou presos aos sapatos dos modelos.


Modelo para coleção Clotes that Cry de Alaia (Foto:Reprodução/Launchmetrics Spotlight/Vougue.globo)

Modelo para coleção Clotes that Cry de Alaia (Foto:Reprodução/Launchmetrics Spotlight/Vougue.globo)

Modelo para coleção Clotes that Cry de Alaia (Foto:Reprodução/Launchmetrics Spotlight/Vougue.globo)


Do novo ao clássico

Para dar vida a essas criações, o estilista trabalhou com apenas quatro materiais — algodão, píton, couro e seda — explorando ao máximo suas possibilidades. As roupas ganharam diferentes texturas, como franjas, plissados e pregas, sempre em composições variadas de tons.
No momento final, Mulier apresentou os tradicionais vestidos de gala da Alaïa, reinterpretados de maneira excêntrica, mas preservando a elegância e as formas clássicas da maison. A apresentação reforçou sua habilidade de unir inovação e tradição, consolidando sua assinatura criativa na moda contemporânea.


Modelo para coleção Clotes that Cry de Alaia (Foto:Reprodução/Launchmetrics Spotlight/Vougue.globo)

Modelo para coleção Clotes that Cry de Alaia (Foto:Reprodução/Launchmetrics Spotlight/Vougue.globo)

Modelo para coleção Clotes that Cry de Alaia (Foto:Reprodução/Launchmetrics Spotlight/Vougue.globo)


Com “Clothes that Cry”, Pieter Mulier reafirmou seu lugar de destaque no cenário internacional ao mostrar que, entre passado e presente, a moda pode ser atemporal — resistente ao efêmero e capaz de carregar em cada peça não apenas estilo, mas também emoção. A coleção evidenciou que moda é sentimento, memória e futuro: não apenas vestiu corpos, mas traduziu emoções, reafirmando a atemporalidade da Alaïa.

London Fashion Week: Harris Reed estreia com desfile inspirado em pássaros

Harris Reed abriu a Semana de Moda de Londres com The Aviary, uma coleção teatral que combina alta-costura, inspiração aviária e uma estética cinematográfica carregada de simbolismo.

Londres recebeu sua temporada de moda com um espetáculo assinado pelo estilista. Na noite de abertura da London Fashion Week, na última quinta-feira (18), Reed apresentou The Aviary, coleção primavera/verão 2026, transformando o histórico St. Pancras em um palco gótico de alta-costura performática. Entre vestidos esculturais, saltos vertiginosos e maquiagem cinematográfica, o designer reafirmou sua marca registrada: transformar o desfile em uma verdadeira performance.

Beleza inspirada no cinema noir

A maquiagem, assinada por Sofia Tilbury, trouxe uma atmosfera de cinema noir, combinando traços gráficos e pele radiante, evidenciando a dualidade proposta por Reed entre arquitetura e organicidade. Olhos delineados em preto intenso, cílios volumosos e sobrancelhas suavizadas com glitter dourado criaram uma estética “bird-like”, em sintonia com a inspiração aviária da coleção.

O destaque ficou por conta dos lábios, contornados com o clássico Pillow Talk e finalizados com gloss volumoso, criando um contraste entre delicadeza e drama. O toque gótico e rock and roll reforçou a teatralidade das peças, que exploravam volumes que desafiavam proporções tradicionais e valorizavam a dramaticidade das formas.



Cabelos e unhas ampliam a narrativa

Nos cabelos, Ali Pirzadeh apostou em uma base elegante, com mechas soltas que emolduravam o rosto e coques propositalmente bagunçados, criando movimento semelhante às penas presentes nas roupas. Nas unhas, a manicure Simone Cummings apresentou três propostas distintas: borda preta, degradê em azul intenso e rosa-claro com listra central preta, reforçando o clima de encenação visual da coleção.

O clímax da noite foi o vestido-gaiola que encerrou o desfile, um manifesto artístico que posiciona Harris Reed como um dos nomes mais performáticos e experimentais da moda contemporânea. Mais do que roupas, The Aviary mostrou como a moda pode ser espetáculo e identidade.

Matéria do portal LorenaR7 por Victória Andrade

Kim Kardashian depõe em Paris e revive trauma de assalto milionário durante a Semana da Moda de 2016

Quase nove anos após viver uma noite de terror em Paris, Kim Kardashian voltou à capital francesa nesta terça-feira (13) para testemunhar no julgamento dos acusados de tê-la rendido e roubado sob a mira de uma arma, durante a Semana da Moda de 2016.

Na ocasião, a estrela de reality shows foi feita refém em um hotel de luxo e teve cerca de US$ 10 milhões (R$ 56 milhões) em joias e dinheiro levados, incluindo um anel de noivado avaliado em US$ 4 milhões, presente de Kanye West

Ao lado da mãe, Kris Jenner, Kim chegou ao tribunal usando um colar de diamantes, gesto simbólico que remete à brutalidade do assalto. “Quero agradecer às autoridades francesas por me permitirem contar a minha verdade”, declarou, visivelmente emocionada, ao iniciar seu depoimento.

O caso envolve nove homens e uma mulher, com idades entre 35 e 78 anos, que respondem por crimes como roubo à mão armada, sequestro e conspiração. Dois confessaram delitos menores, enquanto os demais negam envolvimento. A maioria é reincidente, o que tem pesado nas sessões desde o início do julgamento, em 28 de abril.


Festa da Vanity Fair do OSCAR 2024 com Balenciaga Couture (Foto: reprodução/Instagram/@ kimkardashian)

Uma das testemunhas mais esperadas foi Simone Harouche, amiga de infância e estilista de Kim, que também estava no hotel naquela noite. Em seu relato, ela descreveu momentos de pânico ao ouvir os gritos da amiga: “Nunca ouvi a Kim daquele jeito. Era puro terror”. Harouche contou que Kardashian implorava aos criminosos: “Tenho bebês, preciso viver. Levem tudo.”

A testemunha se trancou no banheiro e conseguiu alertar a família de Kim e seu segurança, Pascal Duvier, que a encontrou chorando histericamente minutos depois. Harouche relembrou o momento em que Kim, com fita adesiva nos pés e em estado de choque, entrou correndo no quarto: “Ela dizia: ‘Precisamos sair daqui! E se eles voltarem?’”


kim kardashian Desfile de Victoria Beckham em Paris (Foto: reprodução/Instagram/@ kimkardashian)

O episódio teve consequências duradouras na vida das duas. Harouche abandonou o trabalho com celebridades e passou a atuar como designer de interiores. Kim, por sua vez, aumentou drasticamente seu esquema de segurança e se afastou temporariamente da mídia.

O grupo criminoso, apelidado de “Assaltantes Avós” devido à idade avançada de alguns membros, pode pegar até 30 anos de prisão. O julgamento, que sofreu adiamentos ao longo dos anos por casos de maior repercussão, como os atentados terroristas de 2015, agora se aproxima de um desfecho — trazendo justiça a uma noite que deixou marcas profundas.

Pat McGrath cria beleza lúdica com pedaços de tecido para o verão 2025 de Marc Jacobs

Em Nova York, a semana da beleza começa nesta quinta-feira (6), mas Marc Jacobs já deu início à temporada nesta segunda-feira (3), com uma apresentação fora da programação. A mostra da Biblioteca Pública de Nova York apresentou uma coleção de verão assimétrica com modelos vestidas de bonecas.


Modelo no desfile de Marc Jacobs (Foto: reprodução/Dimitrios Kambouris/Getty Images Embed)


Explorando formas e dimensões

A maquiagem, criada por Pat McGrath, foi inspirada na beleza clássica, com lábios vermelhos, bochechas coradas e até pintas, mas na passarela, a interpretação foi ousada e nada convencional. Em vez dos tradicionais batons e blushes, a artista optou pela beleza dos tecidos recortados, trazendo um toque lúdico e surreal à vida de Marc Jacobs. O resultado foi um visual inovador, que desafiou as convenções e trouxe uma nova dimensão à coleção.

“A coleção é um jogo de dimensões, formas e figuras”, explica Pat McGrath, a renomada maquiadora responsável pelo visual nos bastidores do desfile. “Estamos explorando formas bidimensionais nos rostos de cada modelo.” Ela aponta para a mesa ao lado, onde estão organizados pratos com recortes arredondados e pontos de veludo em cores como bordô, fúcsia, vermelho e rosa, prontos para serem aplicados. “Isso é uma abstração da beleza.”

Cada modelo exibiu um visual único, com os recortes de tecido formando figuras geométricas e formas orgânicas que contrastavam com a simetria usualmente associada ao conceito de beleza. A escolha de materiais como veludo e tecido macio trouxe uma dimensão tátil à maquiagem, fazendo com que cada detalhe parecesse parte de uma obra de arte tridimensional.


Modelo nos bastidores do desfile (Foto: reprodução/Dimitrios Kambouris/Getty Images Embed)


Beleza clássica reinterpretada

Pat McGrath, conhecida por sua abordagem inovadora e experimental da maquiagem, criou um visual que complementou perfeitamente a coleção maximalista de Marc Jacobs. O objetivo era brincar com a ideia de dualidade entre o clássico e o moderno, o bidimensional e o tridimensional, transformando a beleza tradicional em algo divertido e cheio de personalidade

Esse conceito, que mistura arte, moda e beleza de uma maneira única, foi um dos destaques do desfile e deixou claro que a Semana de Moda de Nova York já começou com ousadia e inovação. A coleção e a maquiagem apresentam uma nova abordagem da estética, onde o inesperado se torna parte da emoção e da experiência do desfile de moda.

Sapatos polêmicos prometem voltar com tudo no verão 2025

Chegou ao fim as temporadas da Moda de Nova Iorque e Paris, mas quem dominou a passarela e permaneceu foram os sapatos polêmicos.  Eles estão aí para provar que a moda está em constante reinvenção e é para os mais diversos gostos e estilos.

Totalmente fora dos padrões, o estilo de calçado, chegou para desafiar e dividir opiniões, ganhando bastante destaque por possuir formatos ousados e diferentes do tradicional.

Prometeram e voltaram

Prepare-se, pois de acordo com as tendência da Miu Miu, Ferragamo, Alaia e 16Arlington, os saltos prometem bombar no verão de 2025.

Em uma pegada totalmente diferente do que é de costume, o que torna esses sapatos tão interessantes é justamente essa mescla entre o irreverente e o tradicional. Os modelos trazem silhuetas exageradas, saltos geométricos e texturas inesperadas, provando que a moda é cheia de ousadia e criatividade.


Modelos de sapatos que foram tendência na Semana da Moda (Foto: reprodução/Instagram)


As novidades para estação são os chinelos de salto alto, as jelly shoes, sapato meia, furry shoes, sapatos de box, a transparência nos pés, saltos inusitados, as amarrações, as gladiadoras, os bicos quadrados e o tênis com efeito sujo. 

Cada item com detalhes de irreverência em suas particulares e grandes marcas como a Chanel, Guggi, Bottega Veneta, Sacai e Ferragamo, entregaram tendência durante a Semana da Moda.  

A Chanel, por exemplo, entregou um dos sapatos mais polêmicos da temporada: o sapato meia, com design de base tradicional, porém com alongamento na perna, criando o efeito de uma meia 3/4 ou 7/8.


Sapatos polêmicos dominam a passarela da Semana da Moda (Foto: reprodução/Instagram)


Os rumores da volta da gladiadora surgiram e ninguém acreditou, porém ela ressurgiu, sendo uma das apostas de Isabel Marant para o verão 2025 da marca.

O bico quadrado surge, e não foi tão polêmico quanto o esperado, mas não é algo tradicional de se ver. A aposta para esse design promete ser marcante em 2025. 

Pode usar sem preocupação

Já para os fãs de algo mais “desleixado”, uma boa opção são os “tênis sujos”, que chegaram com tudo na passarela do New York Fashion Week. Os adeptos podem usar despreocupados, pois o efeito branquinho não está mais em alta, agora o hype é desapegar da limpeza e mostrar atitude, ousadia e irreverência.